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Il concetto di cura di base. Prodotti per la cura di base

 
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Ultima recensione: 04.07.2025
 
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L'obiettivo principale della moderna cura della pelle è reintegrare i lipidi e le ceramidi del mantello idrolipidico e mantenere il pH fisiologico (leggermente acido) della sua superficie. Per una cura specifica e per correggere i cambiamenti legati all'età e le condizioni patologiche della pelle, vengono utilizzati prodotti specifici per la cura "base". La cura moderna per qualsiasi tipo di pelle dovrebbe includere due azioni principali: una detersione delicata e un'idratazione adeguata.

La pulizia della pelle in cosmetologia ha i seguenti obiettivi:

  1. Rimuove lo sporco esterno, le squame e il sebo in eccesso dalla superficie della pelle senza aumentarne ulteriormente la secrezione.
  2. Evitare la "delipidizzazione" della pelle durante la detersione
  3. Per ottenere effetti disinfettanti, cheratolitici e altri a seconda del tipo di pelle.

La detersione può essere effettuata in diversi modi: con l'ausilio di emulsioni detergenti, soluzioni (lozioni), saponi e syndet.

Le emulsioni detergenti (latte cosmetico, crema cosmetica) sono unguenti (creme) emulsionanti, solitamente utilizzati per pelli secche e sensibili all'acqua e ai detergenti. Questi prodotti sono raccomandati per persone con pelle secca, disidratata e sensibile, nonché per pazienti affetti da dermatite atopica, dermatite allergica, eczema, ittiosi e dermatite periorale. Le emulsioni detergenti non richiedono risciacquo con acqua. Possono contenere detergenti delicati.

Le soluzioni (lozioni) sono ampiamente utilizzate in cosmetologia per la detersione della pelle del viso, in particolare per il trattamento di acne, rosacea e dermatite periorale.

I detergenti, o sostanze tensioattive (SAS), sono inclusi in soluzioni, saponi e syndet. Si distinguono i seguenti tipi di detergenti:

I detergenti anionici sono tensioattivi le cui molecole si dissociano in acqua per formare anioni a catena lunga tensioattivi. I saponi alcalini, metallici e organici ottenuti per idrolisi alcalina dei grassi sono classificati come detergenti anionici. Le materie prime per la produzione del sapone sono oli vegetali, grassi animali, acidi grassi sintetici, nafta saponaria, saloma, colofonia e scarti di raffinazione di grassi e oli. Il processo di ottenimento del sapone (saponificazione) consiste nella saponificazione dei grassi originali con una soluzione acquosa di alcali durante l'ebollizione. Pertanto, saponificando i grassi con alcali potassici, si ottengono saponi liquidi, mentre saponificando i grassi con alcali sodici si ottengono saponi solidi.

I detergenti cationici (cationicamente attivi) sono tensioattivi le cui molecole si dissociano in soluzione per formare un catione tensioattivo con una lunga catena idrofila. I tensioattivi cationici includono ammine e i loro sali, nonché composti di ammonio quaternario. I detergenti cationici sono meno efficaci di quelli anionici, poiché riducono la tensione superficiale in misura minore, ma possono interagire chimicamente con la superficie dell'adsorbente, ad esempio con le proteine cellulari batteriche, causando un effetto battericida. Per questo motivo, i detergenti cationici sono utilizzati come antisettici (ad esempio, il bigluconato di clorexidina). Sono presenti negli shampoo.

I detergenti non ionici (syndet) sono tensioattivi che non si dissociano in ioni in acqua e non creano cariche sulla superficie cutanea. La loro solubilità è dovuta alla presenza di gruppi eterei e ossidrilici idrofili nelle molecole, il più delle volte una catena di polietilenglicole. Sono meno sensibili ai sali che causano la durezza dell'acqua rispetto ai detergenti anionici e cationici e sono anche ben compatibili con altri tensioattivi.

I detergenti anfoteri (anfolitici) sono tensioattivi che contengono un radicale idrofilo e una parte idrofobica nella molecola, che può fungere da accettore o donatore di protoni, a seconda del pH della soluzione. I detergenti anfoteri comuni sono utilizzati come emulsionanti nella produzione di creme (emulsioni).

La composizione del detergente crea un ambiente specifico sulla superficie cutanea. Pertanto, i detergenti anionici creano un ambiente alcalino (pH 8-12), mentre quelli non ionici creano un ambiente leggermente acido (pH 5,5-6). Molte aziende producono detergenti a pH neutro (pH 7), la cui acidità è dovuta a due tipi di detergenti (sapone e syndet) inclusi nella loro composizione.

Il compito più importante al momento è la selezione di detergenti moderni. L'uso prolungato e frequente di detergenti e cosmetici convenzionali con pH > 7,0 compromette significativamente le proprietà barriera della pelle. I detergenti alcalini convenzionali aumentano l'alcalinizzazione dello strato corneo, che porta al rigonfiamento cellulare e, di conseguenza, predispone alla macerazione. Questo, a sua volta, aumenta la permeabilità dell'epidermide, anche per potenziali allergeni. L'uso prolungato di detergenti aggressivi causa perdita di acqua transepidermica e secchezza cutanea. Ciò si traduce in microlesioni che possono fungere da punti di ingresso per infezioni secondarie. Inoltre, i detergenti con un pH elevato causano un'ipersecrezione compensatoria di sebo. Per ridurre l'effetto irritante del detergente, nella sua composizione sono inclusi vari lipidi che creano una pellicola protettiva sulla superficie dello strato corneo: esteri di acidi grassi, esteri di cera, ceramidi.

Un detergente ideale non dovrebbe irritare la pelle ed essere anallergico. Poiché solo i detergenti contenenti sintetici non ionici (syndet) non solo non danneggiano la pelle, ma contribuiscono anche a ripristinarne la funzione barriera, solo i prodotti di questo gruppo possono essere raccomandati per il lavaggio di persone con pelle sensibile e disidratata, pazienti con dermatite atopica, dermatite perioculare e orale, eczema e acne.

Per la cura della zona genitale e perineale negli uomini, si raccomandano detergenti delicati che non alterano il pH della superficie cutanea (syndets). Per la cosiddetta "igiene intima" nelle donne, sono indicati detergenti specifici con un'acidità adatta alle zone specifiche. È noto che il pH della vagina è basso e si attesta tra 3,8 e 4,5, pertanto i detergenti devono rispettare l'intervallo specificato. Tali prodotti possono includere additivi antinfiammatori (ad esempio, estratto di camomilla, bardana, ecc.), disinfettanti e deodoranti (ad esempio, gel per l'igiene intima Femilin, gel per l'igiene intima "Uriage" o Oriflame, ecc.). Sono particolarmente indicati per pazienti con prurito genitale, secchezza, infiammazione e possono essere utilizzati per la xerosi climaterica, varie dermatosi a livello genitale e paragenitale, nonché durante il trattamento delle infezioni sessualmente trasmissibili. In cosmetologia, questi prodotti vengono utilizzati dopo tatuaggi e piercing nelle zone intime. In alcuni casi, prodotti con un pH più alcalino vengono prescritti come coadiuvanti della terapia per la candidosi genitale (ad esempio, un detergente delicato per l'igiene intima e generale, Saforel, FIK Medical, ecc.). Per la prevenzione individuale delle infezioni sessualmente trasmissibili, oltre che come semplici disinfettanti, vengono utilizzati la soluzione di clorexidina bigluconato allo 0,05%, Cidipol, Miramistin, Citeal e altri prodotti.

L'obiettivo dell'idratazione quotidiana della pelle è idratarla adeguatamente e prevenire la perdita d'acqua transepidermica. A questo scopo vengono utilizzati tre gruppi di sostanze: umettanti, sostanze filmogene e agenti cheratolitici.

Gli umettanti permettono all'acqua contenuta nello strato corneo di penetrare in profondità nella pelle. Gli umettanti moderni includono:

  • Fattori idratanti naturali (NMF): acido pirrolidon carbolico, urea (in concentrazione fino al 10%) e acido lattico (in concentrazione tra il 5 e il 10%).
  • I polioli sono composti igroscopici a basso peso molecolare, tra cui il glicerolo, il sorbitolo e il glicole propilenico.
  • Macromolecole (glicosaminoglicani, collagene, elastina, DNA) e liposomi.

L'idratazione cutanea si ottiene anche riducendo la perdita d'acqua transepidermica. Ciò è possibile applicando un film costituito da lipidi sulla superficie dello strato corneo. Le sostanze filmogene includono sostanze che costituiscono la fase oleosa di qualsiasi emulsione (crema). Vaselina, paraffina, peridrosqualene, vari siliconi, oli naturali ricchi di acidi grassi polinsaturi (olio di pesce, di primula, di vinaccioli, ecc.), cera, lanolina e alcuni alcoli grassi sono attualmente utilizzati come fase oleosa. L'uso di sostanze filmogene è il metodo più antico di idratazione.

L'uso di vari agenti cheratolitici (acido salicilico, idrossiacidi, urea - in concentrazioni superiori al 10% di glicole propilenico) è un ulteriore metodo di idratazione cutanea. Di norma, queste sostanze vengono utilizzate per l'ipercheratosi associata a xerosi cutanea, fotoinvecchiamento e altre condizioni. Attualmente, i cheratolitici sono ampiamente prescritti in cosmetologia per le procedure di peeling cutaneo, il cui obiettivo è il ringiovanimento.

Di norma, gli idratanti vengono aggiunti alle emulsioni (creme). Per la pelle con un'elevata secrezione sebacea (grassa), si consigliano le emulsioni del tipo "olio in acqua", mentre per la pelle secca e disidratata si consigliano le emulsioni del tipo "acqua in olio".

Un prodotto relativamente nuovo in cosmetologia, il siero, ha anche un effetto idratante. Il siero si applica sulla pelle detersa prima della crema giorno o notte. Si presenta sotto forma di emulsione o soluzione. La texture leggera e non satura del siero permette di applicare la crema sopra, potenziandone l'effetto idratante.

Altri prodotti per la cura della pelle includono anche soluzioni tonificanti e maschere.

Le soluzioni toniche, o tonici, sono state originariamente create per normalizzare il pH della superficie cutanea dopo la detersione con acqua e sapone. È noto che l'ambiente alcalino sulla superficie cutanea dopo l'uso del sapone dura fino a 6 ore, pertanto il suo effetto negativo permane altrettanto a lungo. L'uso di un tonico in questi casi permette di "bilanciare" l'effetto dei detergenti chelanti. I tonici sono soluzioni acquose o, meno frequentemente, alcoliche con l'aggiunta di vari acidi, umettanti e lipidi; a seconda del tipo di pelle e del problema estetico dominante, includono disinfettanti, sbiancanti e agenti cheratolitici.

Le maschere sono il metodo più tradizionale per la cura della pelle in cosmetologia. In realtà, una maschera non è una forma specifica, ma un metodo speciale di applicazione sulla superficie cutanea, tipico della cosmetologia. Gli scopi principali delle maschere in cosmetologia possono essere i seguenti:

  • Migliora la consistenza superficiale e l'aspetto della pelle rimuovendo le cellule morte e dissolvendo e assorbendo il sebo.
  • Idratazione della pelle.
  • Riduzione della porosità della pelle.
  • Creare sentimenti positivi, ecc.

A seconda del meccanismo d'azione, le maschere si dividono in essiccanti, detergenti, disinfettanti, idratanti, nutrienti, ecc. La scelta di una maschera specifica dipende dal tipo di pelle.

Le maschere vengono applicate sulla pelle detersa per 10-20 minuti, quindi risciacquate con acqua o tamponate. Tradizionalmente si applicano sulla pelle del viso, ma negli ultimi anni sono state ampiamente utilizzate maschere specifiche per singole aree, come il contorno occhi, labbra, collo e décolleté. Possono essere applicate su ampie zone di pelle nella cosmetologia del corpo. La maschera è solitamente un'emulsione (crema) o un unguento. Possono essere utilizzate in polvere, sospensione o gel. Le maschere moderne, a seconda delle esigenze del produttore, possono essere composte da una base secca e da una soluzione (ad esempio, maschere idrocolloidali). Sono popolari le maschere composte da tessuto impregnato di vari agenti. In questo caso, il tessuto viene inumidito nella soluzione immediatamente prima dell'applicazione. Le maschere sono prodotte con tessuto impregnato di agenti e imbevuto di solvente. Sono ampiamente utilizzate le maschere contenenti vari acrilati polimerizzabili. Dopo l'esposizione, la maschera si addensa e aderisce saldamente alla superficie della pelle, consentendone la rimozione come una "calza". Queste maschere riducono gli strati cheratosici (ad esempio, in caso di alterazioni cutanee legate all'età), così come le aree di ipercheratosi follicolare (ad esempio, in caso di acne). Le maschere possono essere applicate in un centro estetico o a casa. Tradizionalmente, le maschere casalinghe includono vari prodotti alimentari (bacche, frutta, verdura, panna acida, ecc.).

Per l'idratazione quotidiana della pelle del corpo si utilizzano creme idratanti speciali, realizzate secondo il principio dell'emulsione "olio in acqua". Per idratare la pelle del dorso delle mani e proteggerla dagli agenti esterni avversi, si utilizzano emulsioni del tipo "acqua in olio" con l'aggiunta di sostanze filmogene.

La moderna cura di base della pelle del corpo prevede l'uso di deodoranti sotto forma di crema, gel, soluzione (spray, ecc.). Secondo la classificazione di EPJ Seits e DI Richardson (1989), i deodoranti includono 3 tipi di sostanze:

  • fragranze deodoranti;
  • ingredienti che riducono o eliminano l'odore;
  • sostanze che impediscono la comparsa di cattivi odori.

Le fragranze deodoranti includono sia profumi che altre sostanze. In particolare, è noto che alcuni oli essenziali di fiori utilizzati come deodoranti possono produrre a loro volta un odore sgradevole. Per esaltarne il gradevole aroma, vengono utilizzati vari terpeni (α-ionone, α-metilionone, citrale, formiato di geranile e acetato di geranile). Vengono utilizzati anche derivati flavonoidi, che inattivano temporaneamente i recettori sensibili della mucosa nasale.

Tra gli ingredienti che riducono o eliminano gli odori figurano bicarbonato di sodio e potassio, glicinato di zinco, carbonato di zinco, ossido di magnesio, idrossido di magnesio e carbonato di magnesio. Si ritiene che queste sostanze siano in grado di neutralizzare chimicamente gli acidi grassi a catena corta, responsabili dei cattivi odori. Questo gruppo include anche vari componenti assorbenti: solfato di alluminio e potassio, acido dibutilamide-2-naftolitico, isonanoil-2-metilpiperidide, sali di zinco e magnesio di acidi policarbolici. Anche sostanze vegetali come tè, uva, oli essenziali naturali di lavanda, rosmarino, ecc. hanno un effetto assorbente.

Le sostanze che prevengono la comparsa di cattivi odori sono rappresentate da agenti antibatterici e disinfettanti. Essi sopprimono attivamente l'attività dei micrococchi Gram-positivi e dei difteroidi lipofili, ovvero quei microrganismi che causano l'odore di sudore. Fino a poco tempo fa, la neomicina era ampiamente utilizzata, tuttavia, a causa dell'elevata frequenza di dermatiti allergiche, questo farmaco è stato abbandonato negli ultimi anni. Tradizionalmente, includono cloruro di alluminio, acido borico, acido benzoico, cloramina-T, clorotimolo, formaldeide, esammina, solfato di ossichinolina, perborato di sodio, salicilato di zinco, solfocarbonato di zinco, solfuro di zinco, perossido di zinco. I deodoranti contengono derivati dell'acido undecilepico, composti di ammonio, triclocarban, triclosan e vari antiossidanti (butilidrossianisolo - BHA, butilidrossitoluene - BHT). Negli ultimi anni, glicole propilenico, perossido di idrogeno, alchilsalicilanilidi, alosalicilanilidi, prenilamina, tiocarbammati, ecc. sono stati ampiamente utilizzati. Inoltre, le sostanze con proprietà antitraspiranti prevengono la comparsa di cattivi odori. In precedenza, tannino, glutaraldeide e altre sostanze venivano utilizzate a questo scopo, mentre attualmente si utilizzano sali di alluminio (acetato, benzoato, boroformiato, bromuro, citrato, gluconato, ecc.). Il più popolare è il cloridrato di alluminio (ACH), una combinazione di sali di alluminio e zirconio. È noto che questi sali sono in grado di legarsi alle fibrille di cheratina e di depositarsi temporaneamente nel lume del dotto escretore della ghiandola sudoripara, oltre a trasformare acidi grassi a catena corta.

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