Agenti esterni in cosmetologia

Principali forme farmaceutiche e prodotti in dermatocosmetologia

I preparati esterni utilizzati in cosmetologia hanno le stesse finalità di quelli utilizzati in dermatologia:

1. Eliminazione della causa della malattia (terapia eziologica).
2. Eliminazione delle alterazioni patologiche della pelle (terapia patogenetica).
3. Eliminazione delle sensazioni soggettive (terapia sintomatica).
4. Protezione della pelle.

Allo stesso tempo, la necessità di risolvere problemi estetici amplia leggermente le indicazioni per la prescrizione e apporta alcune aggiunte ai punti specificati. La terapia eziologica esterna è ampiamente utilizzata, ad esempio quella antimicrobica per piodermite, acne papulopustolosa e rosacea pustolosa, quella fungicida per dermatofitosi e dermatite seborroica e quella antiparassitaria per scabbia e pidocchi. Agenti che influenzano i meccanismi patogenetici sono utilizzati per acne, procoma, dermatite allergica, periorale, atopica, psoriasi e altre dermatosi.

Tuttavia, la terapia esterna è più spesso sintomatica e mira a eliminare e risolvere alterazioni patologiche della pelle e le sensazioni soggettive che le accompagnano. Se in dermatologia uno specialista sceglie una terapia con un effetto predominante su sintomi soggettivi come prurito, bruciore e parestesia, in cosmetologia vengono presi in considerazione anche altri disturbi: sensazione di "tensione" cutanea, pelle lucida e untuosa, pallore, sensazione di "arrossamento" superficiale, ecc. In alcuni casi, la terapia esterna viene prescritta per proteggere gli strati cutanei interessati dagli effetti di agenti irritanti esterni. Pertanto, in dermatologia, si utilizza una pasta per proteggere la pelle attorno a un difetto ulcerativo o attorno a un'area in cui vengono applicati prodotti ad alta concentrazione di cheratolitici e altri ingredienti distruttivi. In cosmetologia, gli agenti fotoprotettivi sono ampiamente utilizzati per proteggere la pelle, così come i prodotti con attività antiradicalica. L'uso di coloranti all'anilina e di catrame e ASD tradizionali in dermatologia è notevolmente limitato in cosmetologia a causa del colore persistente dei primi e dell'odore specifico dei secondi.

Gli obiettivi dichiarati vengono raggiunti utilizzando agenti farmacologici per la terapia esterna in varie forme. In cosmetologia, vengono utilizzati sia agenti farmacologici classici per la terapia esterna sia alcuni ingredienti vegetali e sintetici, progettati per risolvere una serie di problemi estetici (cosmetici inclusi nella composizione di prodotti cosmetici). Gli agenti farmacologici si dividono in indifferenti e quelli con un certo effetto farmacologico. Gli agenti indifferenti, il cui effetto è dovuto esclusivamente alle loro proprietà fisiche, includono: acqua, sostanze in polvere chimicamente neutre, oli, grassi, sostanze simili ai grassi, gel, collodi. Di solito costituiscono la base di varie forme.

Nella dermatologia tradizionale vengono utilizzate più spesso le seguenti forme di dosaggio: soluzione, polvere, sospensione agitata, gel, pasta, aerosol, crema, unguento, vernice, cerotto.

Una soluzione è un medicinale liquido ottenuto sciogliendo sostanze medicinali solide o liquide in un solvente. Come solventi si utilizzano solitamente acqua distillata o alcol etilico. La soluzione viene utilizzata sotto forma di lubrificanti, salviette, lozioni, bende umide e compresse riscaldanti. Per la lubrificazione e la salviettatura si utilizzano soluzioni acquose e alcoliche di disinfettanti e farmaci antiprurito. In cosmetologia, le soluzioni per la pulizia e la tonificazione della pelle sono ampiamente utilizzate. In questi casi, vengono aggiunti detergenti sintetici, acidi, disinfettanti, idratanti e altre sostanze. Negli ultimi anni, si è data preferenza a prodotti per la pulizia e la tonificazione della pelle che non contengono alcol. In cosmetologia corporea, le soluzioni vengono utilizzate per la pulizia di ampie zone di pelle. L'aggiunta di agenti idratanti, preparati che stimolano la circolazione sanguigna e la lipolisi consente l'utilizzo di tali soluzioni nella correzione complessa delle manifestazioni della lipodistrofia ginoide (cellulite) e dell'obesità.

Polvere (talco) - polveri fini chimicamente neutre di origine minerale (ossido di zinco, talco, calamina - una miscela di ossido di zinco e ossido di ferro) e vegetale (vari amidi - grano, patate, riso, ecc.). La polvere ha un'elevata igroscopicità, assorbe sudore e sebo, seccando e sgrassando la superficie cutanea. Di conseguenza, aumenta l'evaporazione e la pelle si raffredda. Ciò provoca vasocostrizione e una riduzione di infiammazione e prurito. L'azione delle polveri è superficiale, quindi sono prescritte per processi infiammatori superficiali senza secrezione, aumento di sebo e sudorazione, prurito e bruciore, localizzazione di lesioni nelle pieghe (eritema da pannolino). In cosmetologia, le polveri sono più spesso utilizzate per sgrassare e seccare la pelle con ipersecrezione di sebo, nonché per fissare il trucco (polveri libere e compatte). Le polveri prodotte industrialmente si distinguono per la loro dispersione particolarmente fine. Poiché la polvere si stacca facilmente dalla superficie cutanea, dovrebbe essere applicata più volte al giorno. In cosmetologia, la polvere viene utilizzata anche come maschera essiccante, ad esempio per seborrea e acne. È importante ricordare che le polveri seccano la pelle e sono controindicate in caso di processi infiammatori accompagnati da essudazione, poiché a contatto con l'essudato si formano croste e grumi.

Le sospensioni shake sono sospensioni di polveri indifferenti in acqua o olio. Sono indicate per processi infiammatori acuti e subacuti non accompagnati da essudazione. I componenti principali della sospensione acquosa ("chatter") sono polveri indifferenti (30%) sospese in acqua con l'aggiunta di glicerina al 10-20%. La sospensione oleosa ("olio di zinco") è una sospensione di ossido di zinco (35-40%) in olio vegetale. In cosmetologia, le sospensioni shake vengono utilizzate come maschere. In questo caso, le sospensioni acquose sono prescritte per la pelle grassa, mentre le sospensioni oleose per la pelle secca. A seconda delle esigenze del produttore, queste maschere possono essere pronte all'uso o rilasciate sotto forma di due sostanze (polvere e liquido), preparate ex tempore. Per il trattamento della seborrea e dell'acne vengono utilizzate anche sospensioni idroalcoliche agitate, che contengono glicerina (5-10%), alcol etilico (40-50%), acqua distillata (40-50%) come base e zolfo precipitato, cheratolitici e disinfettanti come mezzi.

Gel (gelatina). Gli idrogel, che sono una forma di dosaggio colloidale, sono più comunemente utilizzati in dermatologia. Il gel ha una consistenza gelatinosa che mantiene la sua forma ed è elastico e plastico. In termini di meccanismo d'azione, gli idrogel sono simili a una pallina da golf e, in termini di consistenza, a un unguento privo di grassi. Per produrre gel si utilizzano sostanze idrofile (gelatina, agar-agar, gomma arabica, ecc.) che si rigonfiano in acqua formando un sistema colloidale. Negli ultimi decenni, gli acrilati, derivati del silicone, sono stati inclusi nella composizione della base del gel prodotta industrialmente. I gel includono vari agenti farmacologici (glucocorticosteroidi, fungicidi, antibatterici, ecc.) che penetrano rapidamente nella pelle. In cosmetologia, i gel sono utilizzati per la cura quotidiana di base della pelle grassa e mista. I gel con l'aggiunta di cianoacrilati hanno la capacità di penetrare in profondità nell'apparato sebaceo-peloso e di addensarsi durante l'esposizione. È sulla base di tali gel che vengono realizzate le maschere per il viso con pelle grassa, con pori dilatati e con comedoni

La pasta è una formulazione medicinale dalla consistenza pastosa, contenente il 50% di polveri indifferenti e sostanze dense simili al grasso o grasso (vaselina, lanolina, strutto). Ha un effetto essiccante e antinfiammatorio, grazie alle polveri contenute nella sua composizione. Ammorbidisce lo strato corneo, aumentandone la permeabilità alle sostanze medicinali introdotte nella pasta, ammorbidisce squame e croste, facilitandone la rimozione, e protegge meccanicamente la pelle dagli agenti irritanti esterni, grazie ai grassi contenuti nella sua composizione. La pasta viene utilizzata per processi infiammatori subacuti non accompagnati da essudazione. La pasta non deve essere utilizzata su zone con peli folti. In cosmetologia, sia per il viso che per il corpo, la pasta viene utilizzata per le maschere. Proprio come le sospensioni agitate, possono essere prodotte già pronte, oppure possono essere composte da due sostanze separate che devono essere miscelate immediatamente prima dell'applicazione della maschera. La praticità di questo metodo di miscelazione sta nel fatto che il cosmetologo può regolare lo spessore della formulazione applicata in base al tipo di pelle del paziente. Tradizionalmente, la superficie della pelle viene pulita dalla pasta con un qualsiasi olio vegetale, mentre in cosmetologia si ricorre a un'emulsione o soluzione detergente.

Aerosol - è un sistema di dispersione costituito da un mezzo gassoso e particelle liquide o solide in sospensione. L'aerosol è sotto pressione in un contenitore ermeticamente chiuso con una valvola e uno spruzzatore. Il meccanismo d'azione è determinato dalle proprietà dell'agente farmacologico nel solvente. Dopo la nebulizzazione, il solvente favorisce la rapida penetrazione dell'agente farmacologico negli strati superficiali della pelle ed evapora. Pertanto, l'azione superficiale dell'aerosol dipende in gran parte dalle sostanze medicinali in esso contenute, che hanno effetti antinfiammatori, antimicrobici, analgesici ed epitelizzanti. Gli aerosol possono essere applicati sulle pieghe cutanee, così come sulle lesioni essudanti ed erosive. In cosmetologia, la forma aerosol viene utilizzata nella produzione di schiume dopobarba e prodotti per la cura post-depilazione, anche per la zona bikini.

La crema (unguento emulsionante) è una forma di dosaggio densa o liquida, costituita da grasso o una sostanza simile al grasso miscelata con acqua in un rapporto di 2:1 o inferiore. Vengono utilizzate emulsioni liquide del tipo "olio in acqua" (in cui le goccioline di grasso sono distribuite nel liquido) e creme o emulsioni grasse del tipo "acqua in olio", che si formano a seguito della dispersione di acqua in un mezzo grasso. L'acqua contenuta nella crema evapora, raffreddando la pelle, causando il restringimento dei vasi sanguigni e svolgendo un effetto antinfiammatorio. La lanolina, presente nella crema, ha un'elevata igroscopicità e assorbe l'acqua, conferendo un effetto rinfrescante e ammorbidente alla pelle. Le creme sono utilizzate per processi infiammatori subacuti e cronici, nonché per la pelle secca o con ridotta elasticità. Questa forma di dosaggio assomiglia al mantello idrolipidico della superficie cutanea, non interferisce con la respirazione cutanea ed è ben tollerata. Per questo motivo, le creme sono utilizzate per la cura quotidiana "di base" della pelle. Le emulsioni del tipo "olio in acqua" vengono utilizzate per detergere la pelle secca e sensibile (il cosiddetto "latte" cosmetico o "crema" cosmetica). Fanno parte del classico sistema di pulizia della pelle multifase utilizzato nei centri estetici. In cosmetologia, a seconda dei prodotti inclusi nella crema, si distinguono creme detergenti, idratanti, protettive e nutrienti. Aggiungendo diversi acidi al resto delle creme (ad esempio, idrossiacidi), si ottengono creme peeling per il peeling domiciliare o la preparazione pre-peeling, e creme esfolianti per l'aggiunta di un filler in fase solida (piccole particelle di silicone, noccioli di frutta tritati, ecc.). Creme scrub per il peeling meccanico (gommage).

Un unguento è una forma medicinale a base di grassi o sostanze simili al grasso: vaselina, lanolina, grassi animali, oli vegetali e minerali, oli idrogenati, ecc. Le basi grasse indifferenti ingrassano e ammorbidiscono la pelle secca e squamosa, ne migliorano l'elasticità, ammorbidiscono croste e squame e prevengono l'evaporazione dell'umidità. Pertanto, aumentano l'infiammazione, favoriscono la risoluzione dell'infiltrazione cutanea e la penetrazione in profondità delle sostanze farmacologiche contenute nella base. Negli ultimi anni, sono state sostituite con successo da basi per unguenti sintetiche: polietilenglicoli, derivati della cellulosa, fosfolipidi, ecc. Sono ben tollerate dalla pelle, penetrano facilmente e vengono rimosse dalla superficie, non si ossidano né si decompongono. Non ingrassano la pelle, prevengono debolmente l'evaporazione dell'umidità e sono ben emulsionate. Le basi grasse tradizionali per unguenti hanno un effetto occlusivo più pronunciato rispetto a quelle sintetiche idrosolubili. L'effetto della forma farmaceutica sulla pelle è tanto più profondo quanto più ritarda l'evaporazione dell'umidità dalla sua superficie, pertanto gli unguenti vengono utilizzati nei casi in cui è necessario ottenere un effetto profondo e a lungo termine del farmaco sulla zona interessata della pelle. L'uso di unguenti è indicato per l'infiammazione cronica della pelle, accompagnata da iperemia stagnante, desquamazione, infiltrazione e lichenificazione; per ammorbidire e rimuovere croste e strato corneo ispessito; nel trattamento di malattie infettive e parassitarie superficiali della pelle. La forma in unguento viene utilizzata in cosmetologia per maschere destinate alla pelle secca e disidratata.

La vernice è un liquido viscoso volatile, costituito da una soluzione di sostanze filmogene in solventi organici (alcol etilico, acetone, etere, cloroformio, dimetilsolfossido). Asciuga rapidamente e lascia una pellicola sottile e trasparente con una spiccata proprietà adesiva, che garantisce un contatto prolungato della pelle con la vernice introdotta nella composizione. Essendo un agente farmacologico, l'azione fisica della vernice è simile a quella di un unguento, quindi viene utilizzata per l'esposizione profonda di potenti agenti farmacologici esclusivamente a un'area limitata della pelle (in caso di ipercheratosi, verruche volgari, ecc.). Grazie alla sigillatura e alla pressione esercitata sulla pelle sottostante, la vernice esercita un effetto profondo, favorendo il riassorbimento dell'infiltrato e accelerando la penetrazione nella pelle degli agenti farmacologici in essa contenuti. La composizione della vernice include sostanze medicinali con diverse azioni: cheratolitica, fungicida, disinfettante, disintossicante, ecc. Le vernici sono spesso utilizzate anche nella cosmetologia dei piedi.

Un cerotto è una massa densa e viscosa ottenuta fondendo cera, colofonia, resine, lanolina e altre sostanze in diverse proporzioni. La composizione include una sostanza medicinale, il cui nome determina il nome del cerotto (salicilico, urea). Il cerotto agisce in modo simile alla lacca, ma molto più in profondità. Viene prescritto quando è necessario ammorbidire o sciogliere lo strato corneo ispessito. Il cerotto ha un effetto irritante, quindi viene applicato su piccole aree della pelle quando i fenomeni infiammatori si seccano. Proprio come la lacca, viene utilizzato nella cosmetologia dei piedi. In dermatochirurgia vengono utilizzati cerotti con anestetici locali (ad esempio, Emla).

Attualmente, in dermatocosmetologia vengono sempre più spesso utilizzati preparati per uso esterno già pronti. Possono essere sia medici che cosmetici. La composizione base di qualsiasi preparato per uso esterno prodotto industrialmente è rappresentata dai seguenti componenti:

• principio attivo o agente;
• base o forma;
• sostanze aggiuntive.

I principi attivi (agenti) vengono introdotti in formulazioni cosmetiche medicinali esterne per conferire loro nuove proprietà e potenziarne l'effetto fisico sulla pelle. È consuetudine distinguere tra agenti farmacologici e cosmetici, sebbene a volte tale distinzione sia condizionale. In base all'effetto predominante degli agenti farmacologici sulla pelle, si distinguono i seguenti gruppi: antinfiammatori, antipruriginosi, risolutivi, cheratolitici, antimicrobici e antisettici, fungicidi, antivirali, antiparassitari, cauterizzanti (distruttivi). È importante ricordare che lo stesso agente, in concentrazioni diverse, ha un effetto diverso, a volte opposto, sulla pelle (ad esempio, ittiolo, vari acidi).

Gli agenti antinfiammatori includono astringenti, ittiolo e naftalan a basse concentrazioni, pimecrolimus e glucocorticoidi. Gli astringenti sono utilizzati sotto forma di lozioni e medicazioni asciutte e bagnate per l'infiammazione acuta con essudazione (soluzioni all'1-2% di tannino e rizorcinolo, soluzione allo 0,25% di nitrato d'argento, solfato di rame o zinco allo 0,1%, acetato di alluminio, ecc.).

L'ittiolo e il naftalan in concentrazioni fino al 5% hanno un debole effetto antinfiammatorio. Vengono utilizzati sotto forma di soluzione (ad esempio, ittiolo al 2%) per il trattamento di processi infiammatori acuti e di pasta (ittiolo o naftalan al 2-5%) per il trattamento di processi infiammatori subacuti.

Il pimecrolimus è un macrolide naturale, appartenente alla classe dei macrolattamici dell'ascomicina, appartenente ai farmaci antinfiammatori non steroidei selettivi. Il farmaco è disponibile in crema all'1% (Elidel, Novartis). Sopprime la funzione dei linfociti T e la sintesi di interleuchine, senza influenzare le reazioni immunologiche locali e sistemiche e senza inibire la crescita di cheratinociti, fibroblasti e cellule endoteliali. In alcuni casi, può essere considerato un sostituto degli steroidi topici (ad esempio, nella dermatite atopica o nella dermatite da steroidi).

Glucocorticosteroidi. I glucocorticosteroidi topici hanno effetti antinfiammatori, antiallergici, epidermostatici e sintomatici (antiprurito, ecc.), inibiscono la sintesi del collagene e rallentano la sintesi di melanina nei melanosomi. Sono disponibili sotto forma di crema, unguento, aerosol e soluzione.

In base alla loro attività, i glucocorticosteroidi si dividono in 4 gruppi:

• quelli ad azione molto forte - clobetasolo propionato (Dermovate), ecc.;
• ad azione forte: betametasone (Kyterud), betametasone valerato (Betnovate, Celestoderm B, Valoderm), betametasone dipropionato (Beloderm), budesonide (Apulein), alometasone monoidrato (Sicorten), idrocortisone butirrato (Maticort, Mocoid), metilprednisolone aceponato (Advantai), mometasone furoato (Elocom), triamcinolone acetonide (Kenalog, Triacort, Cinacort, ecc.), fluocinolone acetonide (Sinaflan, Ezocinop, Synoderm, Sinalar), fluticasone propionato (Cutivate), ecc.;
• moderatamente attivi - prednicarbato (Dermatop), flumetasone pivalato (Locacorten, Lorindey, Fluvet), fluocortolone (Ultralan);
• ad azione debole: acetato di idrocortisone (unguento all'idrocortisone), cloridrato di mazipredone (Depersolone), prednisolone (Prednisolone, unguento al prednisolone), ecc.

Gli steroidi devono essere usati rigorosamente secondo le indicazioni. Le indicazioni per l'uso di steroidi topici possono essere dirette, o assolute, e indirette, o relative. Le indicazioni dirette includono dermatiti semplici e allergiche, mentre quelle indirette includono dermatosi infiammatorie croniche in fase acuta (dermatite atopica, psoriasi, ecc.). In cosmetologia, gli steroidi vengono utilizzati anche per trattare cicatrici ipertrofiche e cheloidi, meno spesso come agenti sbiancanti, sempre in combinazione con retinoidi topici, idrochinone e altri farmaci.

Le controindicazioni alla prescrizione di steroidi topici sono le dermatosi infettive (principalmente dermatosi virali, tubercolosi, sifilide, ecc.) e parassitarie (scabbia, pediculosi). Se è necessario sopprimere l'infiammazione con segni di infezione piogenica o micotica per il più breve tempo possibile, possono essere prescritti farmaci combinati (Triderm, Pimafukort, Mikozolon, Dermozolone, ecc.).

È importante ricordare che l'uso prolungato e incontrollato di corticosteroidi, in particolare quelli contenenti fluoro, può causare diversi effetti collaterali: atrofia cutanea, teleangectasie, attivazione di infezioni (batteriche, fungine, virali), dermatite periorale (da steroidi) e, meno frequentemente, smagliature e ipertricosi. A tal proposito, si raccomanda di seguire le seguenti regole:

• usare corticosteroidi topici con una frequenza minima; non prescrivere il farmaco in dosi superiori a 30 g a settimana per steroidi molto forti e forti, 50 g a settimana per steroidi moderatamente forti e 200 g a settimana per steroidi deboli, con una durata totale del trattamento superiore a 1 mese;
• Se possibile, evitare di applicare corticosteroidi topici sulla pelle del viso, dei genitali, dei palmi delle mani e delle piante dei piedi;
• Aree di esposizione alternative quando si utilizzano farmaci altamente attivi.

Gli agenti antiprurito includono mentolo (soluzione alcolica all'1%, unguento, talker), difenidramina (soluzione al 2-5%, talker, unguento), dimetindene (gel al 2% - Fenistil), dicaina e lidocaina (soluzione alcolica al 3%, unguento), anestesia (soluzione alcolica al 10%, pasta, unguento), acido salicilico (soluzione alcolica al 2%, unguento), fenolo (soluzione alcolica allo 0,5-3%, talker, unguento), aceto (soluzione alcolica al 2-3%, talker), alcol etilico (soluzione acquosa al 10, 40, 70%).

Gli agenti risolventi includono ittiolo (>5% unguento, crema, pasta, di per sé), catrame (3-20% unguento, crema, pasta, di per sé), zolfo (5-20% unguento, crema), frazione ASD-3 (3-10% unguento, crema, pasta), antralina (0,25, 1, 3% unguento - Ditranolo).

Gli agenti cheratolitici includono acido salicilico (5-15%), acido lattico (5-15%), resorcinolo (5-15%), urea (>10%), idrossiacidi (25-70%). In cosmetologia, vengono utilizzati per il peeling chimico.

Il gruppo di agenti antimicrobici e antisettici comprende clorexidina bigluconato (soluzione acquosa allo 0,05%), miramistina (soluzione acquosa allo 0,01%), diossidina (soluzione acquosa allo 0,5-1%, unguento al 5%), vari coloranti (furacilina, lattato di etacridina, verde brillante, iodio, ecc.), acido fusidico (Fucidin), antibiotici, farmaci sulfanilamide (streptocide - polvere al 5-10%, unguento; sulfadiazina argentica - unguento all'1%, crema Dermazin; mafenide - unguento al 10%), sali di bismuto (dermatol, xeroformio - polvere al 3-10%, pasta), sali di mercurio (amminocloruro mercurico e dicloruro di mercurio - ora raramente utilizzati). In dermatologia, i farmaci antibatterici più frequentemente utilizzati sono: bacitracina, eliomicina (Bapeocin), gentamicina (Garamycin), clindamicina (Dalocin 7), mupirocina (Bactroban), eritromicina (Zipnerit).

Gli agenti fungicidi sono rappresentati da azoli (bifoiazolo - Mikospot, isoconazolo - Travogen, ketoconazolo - Nizoral, clotrimazolo ~ Clotrimazole, Canesten, Candid, ecc., econazolo - Ecolin, ecc.), terbinafine (naftifina - Exoderil, terbinafina - Lamisil, Terbizil, ecc.), derivati del ciclopirox (ciclopiroxolamina - Batrafen), amorolfina (Loceryl). Anche iodio, zolfo, catrame e acido undecilenico (Mikoseptin) hanno un effetto antimicotico. Gli agenti anticandidi includono antibiotici polienici (ad esempio, natamicina - Pimafucin).

Gli agenti antivirali includono aciclovir (Zovirax, Acyclovir, tromantadina (Viru-Merz), epervudina (Gevizon), acido glicirrizico (Epigen)

Gli agenti antiparassitari includono benzoato di benzile (unguento, sospensione al 10-20%), zolfo (unguento, chiacchierone al 10-20%), liidan (lozione, crema, unguento all'1%), crotamitone (lozione, crema, unguento al 10%), permetrina (crema allo 0,5-1%, soluzione alcolica), catrame (unguento, soluzione alcolica al 5-20%).

Agenti cauterizzanti (distruttivi): 10-50% nitrato d'argento (lapis), 30% resorcinolo, fenolo non diluito, acido tricloroacetico non diluito, 10-20% podofillina, 0,5% podofillotossina.

Le sostanze aggiuntive incluse nei preparati farmacologici e cosmetici per uso esterno includono: fragranze aromatiche, coloranti e conservanti. La tendenza moderna nella produzione di preparati per uso esterno è quella di ridurre la quantità di sostanze aggiuntive, in particolare quelle che possono agire come allergeni (apteni). Si ritiene che farmaci e cosmetici ipoallergenici contengano un minimo di sostanze aggiuntive. Negli ultimi anni, molte aziende hanno incluso composti testati di origine vegetale come sostanze aggiuntive, sostituendole con quelle sintetiche.

Qualsiasi prodotto cosmetico o medico può contenere diversi microrganismi (batteri, funghi) che entrano in esso dalle materie prime o durante il processo di produzione e confezionamento. Molti paesi europei e americani hanno standard che regolano la quantità di determinati microrganismi in un prodotto. Per risolvere questo problema, i produttori lavorano con cura le materie prime, automatizzano il più possibile il processo di produzione e includono conservanti nella composizione dei prodotti. Purtroppo, quest'ultimo è un "male necessario": è molto meglio aggiungere un conservante e garantire il rispetto degli standard di sicurezza e qualità stabiliti piuttosto che immettere sul mercato prodotti contaminati. È inoltre estremamente importante conservare correttamente il prodotto dopo il suo rilascio (evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a temperature ambiente elevate). È noto che batteri e funghi tendono a moltiplicarsi nella fase acquosa dei prodotti cosmetici, pertanto quelli con un elevato contenuto di acqua presentano il rischio maggiore di contaminazione da microrganismi. I conservanti più comunemente utilizzati sono: acido benzoico, alcol benzilico, formaldeide, vari parabeni (melilparabene), derivati dell'urea (irnidazolidmil urea), Quatemium 15.

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Informazioni generali sulla permeabilità cutanea

In termini di permeabilità, la pelle è un organo tegumentario costituito da tre strati anatomicamente distinti: lo strato corneo (circa 10 μm di spessore), l'epidermide (circa 100 μm di spessore) e il derma papillare (circa 100-200 μm di spessore). Ciascuno di questi strati ha indici di diffusione diversi. Anche la pelle di un individuo completamente sano consente la penetrazione di praticamente qualsiasi sostanza e la velocità di penetrazione di vari agenti può variare significativamente. In particolare, la pelle umana è debolmente resistente all'acqua e allo stesso tempo è virtualmente impermeabile a sodio, potassio e altri ioni in soluzione acquosa. La maggior parte delle sostanze covalenti come glucosio, urea e macromolecole presenta basse costanti di permeabilità. Al contrario, diversi alcoli alifatici, così come varie sostanze disciolte in solventi organici (ad esempio, alcol, etere, ecc.), presentano elevati parametri di permeabilità.

Il grado di assorbimento transcutaneo dipende anche dalla localizzazione anatomica. Pertanto, la permeabilità della pelle del viso, in particolare della fronte, del dorso delle mani e dello scroto, è significativamente superiore a quella della pelle del tronco, degli arti superiori e inferiori. È anche noto che i palmi delle mani e le piante dei piedi sono impermeabili a quasi tutte le molecole, ad eccezione della molecola d'acqua. Anche l'età gioca un ruolo significativo: nell'infanzia e nella vecchiaia, la permeabilità della pelle è significativamente superiore rispetto all'adolescenza e alla mezza età.