Componenti cosmetici: Emulsionanti

Quando due mezzi immiscibili (acqua e olio) vengono miscelati, si forma un sistema molto instabile. Alla prima occasione, cerca di separarsi nei suoi componenti costituenti. Per evitare che ciò accada, nei cosmetici vengono introdotti gli emulsionanti. La molecola dell'emulsionante ha una forma allungata, con un polo idrofilo (rivolto verso l'acqua) e l'altro lipofilo (rivolto verso la fase oleosa). Grazie alle peculiarità della loro struttura, gli emulsionanti si trovano all'interfaccia tra la fase oleosa e quella acquosa, formando un sottile strato che impedisce la fusione delle goccioline sospese.

Gli emulsionanti stabilizzano l'emulsione e ne impediscono la separazione. Gli emulsionanti sono componenti di cui non si può fare a meno. Se la crema è instabile, non solo ha un aspetto sgradevole, ma forma ampie zone al confine tra gli strati acquosi e oleosi, dove i microbi si insediano facilmente. Inoltre, la distribuzione dei principi attivi cambia, e questi possono persino perdere la loro efficacia. Senza emulsionanti, è impossibile creare microemulsioni contenenti microscopiche goccioline di oli. Tali emulsioni sono ben distribuite, rapidamente assorbite e aiutano i principi attivi idrosolubili a raggiungere gli strati profondi della pelle.

Gli emulsionanti più potenti sono i detergenti, sostanze tensioattive (SAS) con effetto pulente. Il loro scopo principale è quello di sciogliere i grassi durante la pulizia, il lavaggio dei piatti, il lavaggio, ecc.

I detergenti sono tra gli emulsionanti più economici. Quasi ogni crema contiene una certa quantità di detergenti. Di solito vengono utilizzati per potenziare l'effetto di altri emulsionanti. Quando applicati sulla pelle, i detergenti influiscono sulla barriera lipidica cutanea allo stesso modo di tutte le altre formazioni grasse: si accumulano in essa, ne interrompono l'ordinata struttura e la scompongono in goccioline separate. I detergenti sono anche tossici per le cellule, poiché hanno un effetto distruttivo sulla membrana lipidica cellulare. Come tutti i tensioattivi, possono penetrare in profondità nella pelle, fino alle cellule dello strato germinativo dell'epidermide, il che, ovviamente, non è benefico per la pelle. Detergenti e altri tensioattivi causano spesso reazioni allergiche e irritazioni cutanee. Il potenziale tossico e irritante di tutti i tensioattivi è diverso. I tensioattivi cationici e anionici sono più tossici per l'uomo, mentre i tensioattivi non ionici sono più delicati. Il sodio lauril solfato è considerato un classico irritante cutaneo. Ma il suo analogo etossilato, il sodio lauriletere solfato, è notevolmente più morbido.

Tuttavia, la capacità dei tensioattivi di distruggere la barriera lipidica della pelle può anche essere benefica. Molti additivi attivi sono infatti idrosolubili e non possono penetrare autonomamente la barriera epidermica. Distruggendo gli strati lipidici tra le scaglie cornee, i tensioattivi aumentano la permeabilità della barriera epidermica, consentendo ad altre sostanze di attraversarla e raggiungere gli strati più profondi della pelle. Sistemi tensioattivi correttamente selezionati e bilanciati aumentano la permeabilità dello strato corneo per i componenti attivi che altrimenti rimarrebbero sulla superficie cutanea. Allo stesso tempo, è necessario tenere conto della possibilità di un effetto negativo dei tensioattivi sulla pelle, soprattutto perché è impossibile prevedere in quale quantità e con quale frequenza il consumatore applicherà un determinato prodotto cosmetico. Per ridurre gli effetti nocivi dei tensioattivi, i produttori di cosmetici cercano di ridurne la concentrazione nei cosmetici, utilizzandoli in combinazione con altri emulsionanti.

Come tensioattivi possono essere utilizzati sia composti naturali (ad esempio fosfolipidi, acidi grassi, cere - cera d'api, jojoba, candelilla, ecc.) che sintetici e semisintetici. Tra gli emulsionanti sintetici, va menzionato un gruppo ampio e diversificato di tensioattivi siliconici, sempre più spesso chiamati composti organosiliconici (dall'inglese silicon - silicio). Si tratta di ingredienti cosmetici relativamente nuovi, frutto di una lunga ricerca e di una complessa sintesi chimica, che stanno gradualmente sostituendo i tensioattivi organici tradizionali. Il fatto è che i siliconi si sono dimostrati sostanze biologicamente inerti, ovvero non interferiscono con i processi biochimici che avvengono nella pelle. Questa qualità è molto preziosa per i componenti di base, che devono soddisfare diversi criteri contemporaneamente:

• essere sicuri e inerti per la pelle (dopotutto, sono solitamente presenti nelle formulazioni in concentrazioni notevoli);
• rimangono sulla superficie della pelle e non penetrano nello strato corneo;
• avere buone caratteristiche di consumo;
• Non interagiscono con i principi attivi della formula. I siliconi combinano tutte queste proprietà e superano le loro controparti organiche in questo.

In generale, ai consumatori si può consigliare quanto segue:

• Evitate di usare cosmetici economici, poiché contengono quasi certamente grandi quantità di detergenti, che rappresentano il modo più economico e semplice per stabilizzare le emulsioni.
• Per la pelle sensibile, secca e danneggiata si dovrebbero utilizzare cosmetici di altissima qualità oppure oli naturali con effetto rigenerante.
• Affidate la scelta della crema a uno specialista esperto che sappia “leggere” la lista degli ingredienti e sappia come i vari prodotti cosmetici agiscono sulla pelle.
• E studia anche la chimica, la biologia e la medicina cosmetica, che ti consentiranno di ricavare le informazioni necessarie su un dato prodotto cosmetico non dalle sue annotazioni e dal video pubblicitario, ma dall'elenco degli ingredienti.

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